Пожалуйста зарегистрируйтесь для полного доступа к форуму.

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2014
    Сообщений
    7
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).
    Вес репутации
    0

    Lightbulb Технология строительства, свой опыт

    Доброго времени, Уважаемые!
    Тему создал для описания технологий в строительстве, которыми пользуюсь всегда (может кому пригодится)...





  2. Место для вашей рекламы

  3. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2014
    Сообщений
    7
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).
    Вес репутации
    0

    Lightbulb Re: Своя технология, свой опыт

    Первый этап – разметка будущего фундамента.
    В основном она сводится к определению на земельном участке границ одного или нескольких прямоугольников.
    Прежде всего намечают оси конструкции, после этого от одного из углов дома натянутым шнуром обозначают две будущие стены, перпендикулярные друг другу. Чаще всего это главный и боковой фасады. Одновременно отмечают и размеры этих стен. Четвертый угол фундамента определяют с помощью угольника. Дополнительно правильность разметки полученного прямоугольника проверяют измерением его диагоналей, которые должны быть равны. Если дом в плане представляет собой прямоугольник – разметка завершена, если более сложную фигуру – то по тому же принципу выстраивают и другие элементы.
    Но важно не только провести оси траншей, но и обозначить их ширину и глубину, для определения которой, в свою очередь, необходимо наметить горизонтальный уровень будущего фундамента.
    Второй этап – земляные работы.
    Перед началом земельных работ со всего участка застройки желательно снять растительный слой земли. А для того, чтобы предотвратить возможность затопления площадки дождевой водой, с более высокой ее стороны устраивают перехватную канаву. Профиль выкапываемых траншей под ленточный фундамент зависит от их глубины, типа почвы и уровня грунтовых вод. Вертикальные стенки высотой 1-1,2м допустимы лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии подземных вод. В остальных случаях следует предусматривать откосы или временное укрепление стенок досками. Траншеи отрывают непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы в них не скапливались атмосферные осадки и земля, высыхая, не осыпалась. Глубина ленточного фундамента зависит от типа грунта, уровня подземных вод и она должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам может служить естественным основанием для возводимого здания. Если несущая способность такого основания недостаточна, для ее повышения насыпают подушки из крупнозернистого песка или гравия – после тщательного уплотнения они становятся искусственной опорой фундамента.
    Третий этап – грунтовые воды.
    Если их уровень расположен значительно (более чем на 2м) ниже расчетной глубины промерзания, глубина заложения фундамента обычно не превышает 0,5м – 0,7м. Если же подземные воды находятся близко к поверхности, а сами грунты пучинистые – устраивать фундаменты рекомендуется примерно на 20см ниже глубины промерзания. В Московской области этот показатель составляет около 1,5м, соответственно глубина заложения ленточных фундаментов на проблемных грунтах должна быть не менее 1,7м – 1,8м при строительстве каменных или блочных домов.
    Материалы, используемые для возведения фундаментов, зависят от гидрогеологические условий местности. Для возведения фундаментов на пучинистых и сильно увлажненных грунтах необходимо применять водо- и морозостойкие материалы, в первую очередь высокопрочные бетоны.
    Для устройства надземной части фундамента, который должен возвышаться над уровнем земли минимум на 30-50см, выполняют опалубку. Для этого могут быть использованы доски или специальные металлические листы инвентарной опалубки.
    Четвертый этап - самым распространенным материалом для сооружения ленточных фундаментов остается бетон.
    Ведь технология устройства монолитного основания позволяет получать ленту практически любой геометрической формы, при этом все сочленения и стыки внутренней и внешней стенок составляют единое целое и для дополнительного усиления перед заливкой могут быть армированы. Сроки изготовления монолитных ленточных фундаментов несколько длиннее, чем при использовании других материалов, что объясняется необходимостью дожидаться затвердевания бетона и набора им требуемой прочности (28 дней).
    Процесс отливки ленточного фундамента несложен. Сначала на дно выкопанных траншей засыпают выравнивающий слой (песок, песчано-гравийная смесь и т.п.) обёрнутую в геоткань. Отсыпку подушки производят в несколько этапов с тщательным промежуточным трамбованием и проливкой водой. Общая толщина этих слоев обычно составляет 0,3м -0,5м и не должна превышать трети толщины всего фундамента дома. После этого в траншеях и в надземной части будущего фундамента, внутри опалубки, монтируют металлический каркас из арматурных прутьев, скрепленных между собой вязальной проволокой, устанавливают отдушины и лишь затем бетонируют. Заполнение траншей и опалубки бетоном можно выполнять по желобам или с помощью бетононасоса. Важнейшими требованиями при изготовлении монолитных фундаментов являются строгое соблюдение технологии и применение материалов, предусмотренных конструктивными расчетами (марка бетона, арматура заданной толщины и т.п.).
    Миниатюры Миниатюры Shema-lentochnogo-fyndamenta.jpg‎  

  4. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2014
    Сообщений
    7
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).
    Вес репутации
    0

    Lightbulb Re: Своя технология, свой опыт

    Дренаж
    В первую очередь при проектирование дренажа следует сразу решить вопрос куда будет уходить вода из дренажных канав, будь то озеро, общая канава (если глубина заложения позволяет), колодец (водосборник). После того как определились с выводом воды идёт проектирование самого дренажа (начальная точка, смотровые колодцы, соединения дренажных веток). После этого составляется смета на материал (сколько, чего, в каких количествах). После этого начинается рабочий процесс по монтажу всей дренажной системы. Делается разметка всех веток дренажа, после чего роится траншея от начальной точки (она у меня как правило составляет 0.7м- глубина и 0.5м- ширина). При рытье траншеи следует учитывать угол наклона для самотёка воды в сторону водосборника (он у меня составляет 5мм. на 1м.п.) с помощью уровня, также копаются сразу колодец (если необходим). Далее когда все земляные работы выполнены засыпается на дно траншеи песок (у меня 0.1м- толщина), трамбуется и проливается водой. После этого начинается монтаж дренажной системы. Ставятся смотровые колодцы (предварительно с уже смонтированными соединениями под дрену), сам колодец водосборник (если необходим) и укладывается геоткань по всему периметру траншей (при укладке геоткани следует учесть, что геоткань должна обернуть весь слой дренажа). Далее идёт щебень. В уже расстеленную геоткань засыпается слой щебня (у меня от 0.1м) на который ляжет дрена (не забываем про уровень уклона). Монтируем дрену к смотровым колодцам, а также к водосборнику и уже полностью её засыпаем щебнем (0.3-0.4м). После того как засыпали дрену щебнем, геоткань сворачивается. После этого уже полностью засыпаете оставшуюся часть траншеи в уровень с землёй по своему желанию какой материал будет использоваться для засыпки (щебень, песок, земля) кроме глины. Для быстрого осушения участка остаток траншеи полностью засыпают щебнем.

 

 

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
ВВЕРХ

Search Engine Optimization by vBSEO 3.5.2